Blower Door – und er ist bestanden

Blower-Door-Testgerät mit Computerschnittstelle.

Blower-Door-Testgerät mit Computerschnittstelle.

Heute war ProHaus zum Blower-Door-Test im fortgeschrittenen Bau. Schon die Leckage-Prüfung stimmte uns zuversichtlich. der Lekasgeprüfwert lag bei 1,46.

Nachdem nochmals alle Stockwerke auf Leckagen gecheckt wurden, ging es an die Messung: und der Wert war mehr als zufriedenstellend: 1,49.

Wissenswertes zum Blower-Door-Test

Der magische Wert ist die 3,0 und bedeutet: Das Dreifache des Rauminhaltes darf innerhalb von einer Stunde das Haus verlassen. Dieser Wert ist für Pellets-, Stückholz- und Gasheizungen erlaubt. Für Wärmepumpen wird ein Wert von 1,5 angestrebt. Für beide Fälle wären wir gut gerüstet. Daher können die kfw und auch wir zufrieden mit unserer Abdichtung sein.

Der erste Wert, der genommen wird ist der Unterdruckwert und bedeutet, was lässt das Haus rein. Der zweite Wert, der genommen wird, ist der Unterdruckwert und bedeutet, was das Haus raus lässt. Aus beiden Werten wird der Mittelwert errechnet. Gleichzeitig wird eine Kurve des Überdruck- und Unterdruckverhaltens des Hauses aufgezeichnet. Diese Kurve muss parallel laufen, dann ist der Dämmwert optimal.

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verfliest und zugenäht

Ich bin richtig erschrocken, als ich unseren letzten Eintrag in diesem Blog gesehen habe: Dieser war vom alten Jahr!

Jetzt wird es endlich wieder Zeit, euch ein umfangreicheres Bauupdate zu geben.

Wir haben den Großteil unserer zu verfliesenden Böden nun verfliest und verfugt. War ne heiden Arbeit, ist aber für den Heimwerker nicht so schwer, wenn man den einen oder anderen Tipp anwendet.

Tipps fürs Verfliesen:

  1. Am besten vorher alles Tapezieren, Streichen oder Verputzen. Wir hatten das Glück, dass unser Estrichbauer nicht so viel Zeit für uns hatte. Daher konnten wir noch vor dem Schleifen des Estrichs unsere Verputzung in Angriff nehmen. Super gings mit Sreichgrund. Die Körnung war richtig fein und wir mussten nicht so aufs Estrichversauen achten, da der Putz eh ja runtergeschliffen wurde.
  2. Zutaten fürs Verfliesen:
    • Fürs Kleben: Flexkleber, Zahnkelle (6 mm-Zahnung) und eine Gipserspachtel, ein Rührer, einen Rondenrührer und Wasser, Flex mit Diamanttrennscheibe, Papageienschnabelzange, Mörteleimer (davon nicht zu wenig), Fliesenlaser, Fliesenmarker (das sind ganz weiche Bleistifte) und Fugenkreuze (für den Boden: 1 cm im Durchmesser). Außerdem ein Fliesenschneider mit Trennrad.
    • Fürs Verfugen: Flexfuge, Rondenrührer mit Rührgerät, Mörteleimer, Schwammbrett, Schwammbretteimer mit Rollenvorrichtung fürs Schwammbrettauswringen, Plastikabzieher in groß und klein.
  3. Flexkleber und Flexfuge besitzen einen höheren Kunststoffanteil als andere Kleber und Fugen. Diese machen noch mehr Dehnung und Bewegung mit als andere Kleber und Fugen.
  4. Bei der Raumaufteilung ist es wichtig, die Raummitten in Länge und Breite auszumessen. Hier reichen zwei Striche mit einem Bleistift jeweils in der Mitte der Länge und Breite. Danach wird mit dem Laser angepeilt, so dass beide Striche von den Lasern des Fliesenlasers berührt werden. Entlang der Linie werden nun für Fliesenlegeranfänger zwei Reihen von Fliesen gelegt. Fugenkreuze an den Ecken helfen beim Geradelegen. Immer wieder können an dieser Fliesenreihe dann rechts und links weitere Reihen zu den äußeren Wänden gelegt werden, um zu sehen, wie die Platten ausgehen.
  5. Ggf. kann man nun die Platten verschieben, um möglichst groß an den jeweiligen Seiten Fliesen reinschneiden zu können.
  6. Erst jetzt sollte der Kleber nach Aufschrift auf der Verpackung angerührt werden.
  7. Als erstes werden nun die ganzen Platten aufgeklebt: Mit der Zahnkelle wird nach dem Beispiel der ausgelegten Fliesen mit der nichtgezähnten Kellenseite so viel Mörtel aufgetragen, wie man in einer viertel Stunde belegen kann. Hier bitte nur so viel Mörtel auftragen, wie die Zahnbreite ist. Mehrauftrag führt zu ackermäßig verlegten Fliesen. Danach wird mit der gezähnten Seite das Mörtelbett durchkämmt.  Bekannt ist ja, dass Bilder mehr als Tausend Worte sagen. Daher wird hier ein Videotipp gegeben: http://youtu.be/deS18vhZLec
  8. Die Fliesen werden erst einmal leicht auf den Kleberauftrag gelegt, mit Hilfe der Fugenkreuze ausgerichtet, danach leicht angedrückt. Dabei werden Randstücke, oder Fliesen die eingepasst werden müssen erst einmal ausgelassen. Die Wasserwaage hilft bei der Orientierung der Höhe.
  9. Nachdem der Kleber ein Tag getrocknet ist, werden die Randschnitte angefertigt. Dabei gilt: Maße übertragen ist besser als ausmessen.
  10. Danach werden die Randplatten nach oben beschriebenem Vorbild geklebt. Ist der Randabschnitt zu klein, folgt der Kleberauftrag direkt auf der Rückseite der Platte. Danach wird sie in die zu beklebende Fläche leicht angedrückt.

Schlüterschienen:

Schlüterschienen bilden den Anschluss von unterschiedlichen Belegen und werden bei jeder Dehnungsfuge in den Kleber eingelassen. Alternativen zu Schlüterschienen sind etwas breitere Fugen, die dann mit Silikon ausgefüllt werden. Schlüterschienen machen das Verlegen der Platten jedoch einfacher.

Die Schlüterschienen werden in der Größe zugeschnitten, in der man Sie benötigt. Nach dem Kleberauftrag und dem Durchkämmen werden die Schlüterschienen in die Klebermasse gedrückt. Auf die Schlüterschienen werden dann die Platten geklebt.

Vielen Dank für 22 ausverkaufte Konzerte!!

Allen Blogbesuchern vielen Dank für 59 000 Besuche aus 58 Ländern im Jahr 2013. Ohne Euch wäre dieser Blog nicht so erfolgreich gewesen. Besonderen Dank geht an unsere fleißigen Bienchen der Verlinkung Enrico Gerlach von hausnummer17.blogspot.de, Jenny und Marcel von jennyundmarcel.de, Falk Strietzel vom btb-hassenroth.blogspot.de, pappelweg-ruschweiler.blogspot.de, Jenny und Flo von jennyundflo.blogspot.de. Sie waren die Top-Referenzen auf unseren Blog.

Allen Wünschen wir ein tolles neues Jahr 2014 und hoffen, dass alle bald in Ihren eigenen vier Wänden sitzen können (eingeschlossen uns)!

Die WordPress.com-Statistik-Elfen fertigten einen Jahresbericht dieses Blogs für das Jahr 2013 an.

Hier ist ein Auszug:

Die Konzerthalle im Sydney Opernhaus fasst 2.700 Personen. Dieses Blog wurde in 2013 etwa 59.000 mal besucht. Wenn es ein Konzert im Sydney Opernhaus wäre, würde es etwa 22 ausverkaufte Aufführungen benötigen um so viele Besucher zu haben, wie dieses Blog.

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

Bauupdate – Fensterbänke und professionelle Hilfe

Heute kommt nun das längst fällige update. Ihr wisst ja, um Weihnachten ist immer stressig und wir hatten sehr viel zu organisieren. Da wir mit unserer Baustelle nun doch nicht so wirklich weiterkommen, wie wir wollen, haben wir uns professionelle Hilfe geholt. Wir sind einfach zu sehr von unserer beider Jobs vereinnahmt. So viel zu „Lehrer haben ja so viel Zeit“.

In der 2. KW im Neuen Jahr kommt das letzte Ausbaupaket, daher müssen wir jetzt Gas geben. Eigentlich wollten wir schon nächste Woche mit Malern beginnen, so dass wir dann mit den Malerarbeiten fertig sind, wenn das Ausbaupaket ankommt.

Wer in Baden-Baden und Umgebung baut, dem kann ich Herrn Dabic wärmstens empfehlen. Ein guter Gipser und zuverlässig. Wer nähere Infos braucht, meldet sich einfach bei mir.

Fensterbänke setzen

Bei den Fensterbänken ist es wichtig, das richtige Aufmaß zu bemaßen. Wenn die Fensterleibungen noch nicht gemacht sind, dann ist der Einbau am einfachsten, da die Fensterbänke einfach eingebaut werden können und die Fensterleibung dann im Nachhinein befestigt wird. Unsere erste Idee, die Fensterbänke in die Wand zu versenken war zum Scheitern verurteilt, da ja die Fenster schon eingebaut waren. Daher mussten wir die Fensterbänke noch anpassen.

Die Anpassung der Fensterbänke wurde wie folgt in Angriff genommen:

  1. Aufmaß nehmen und auf der Fensterbank im richtigen Maß mit Kreppband abkleben.
  2. Eine Steinschrubbscheibe war das Mittel der Wahl, um Aussparungen an der Fensterbank vor dem Einbau einzusägen und überflüssiges Steinmaterial abzunehmen.
  3. Die Fensterbank wurde vorsichtig von beiden Seiten mit der Steinschrubbscheibe (nVidia) bearbeitet, bis die gewünschten Stücke der überflüssigen Steinmaterialien aus der Bank gefallen sind.
  4. Vor dem Einbau der Fensterbänke wurden die Fenster mit winddichtem Klebeband an der Einbaustelle wind- und luftdicht verschlossen. Nach setzen der Leibungen wurde das überschüssige Klebeband mit einem Cutter-Messer angeschnitten und abgezogen.

Ausrichtung und Einbau:

  1. Die Fensterbank wurde mit Keilen ins Wasser ausgerichtet. War das Wassermaß nach vorne nicht richtig möglich, wurde eine leichte Neigung nach vorne weg vom Fenster akzeptiert. Nie die Neigung nach hinten zum Fenster hin vornehmen: Kondenswasser würde sich zum Fenster hin sammeln und früher oder Später unter die Fensterbank ziehen und dort erheblichen Schaden anrichten.
  2. Nachdem alle Fensterbänke angepasst und ausgerichtet wurden, wurde unter die Fensterbänke 2K-Schaum aus dem Fachhandel eingearbeitet. Der Vorteil bei 2K-Schaum ist, dass die Bank festgeklebt und gleichzeitig die Fläche unterhalb der Fensterbank isoliert wird.
  3. Nachdem der Schaum der Fensterbänke ausgehärtet war, wurden die Fenster mit Hilfe eines Imbussschlüssels so eingestellt, dass die Fenster ohne Widerstand zugemacht werden konnten.

Der Estrich ist drin, juhu

Endlich, der Estrich liegt nun seit knapp 6 Tagen. Morgen wird angeheizt.

Unsere Estrichjungs waren letzte Woche richtig schnelle. Nachdem es einige Zeit gedauert hat, und die Termine öfters verschoben wurden, machten uns die Estrichjungs den Estrich der 3 Etagen innerhalb eines Tages.

Wir sind im Moment im Trocknen des Estrichs. Jeder Estrichbauer gibt ein individuelles Belüftungs- und Heizprotokoll. So könnte ein Protokoll aussehen:

Ersten Drei Tage: Estrich bleibt ohne Lüftung, im Winter max. Heizungsvorlauf 5 – 15 °C.
Danach Stoßlüften, Vorlauf immer noch für 7 Tage auf 5 – 15 °C im Winter, im Sommer ganz aus.
Danach Vorlauf auf 20 °C, jeden Tag um 5 °C erhöhen bis 7 Tage danach Vorlauf auf 55 °C für drei Tage belassen.

Hier kann dann Ab- oder Beleggeheizt werden. Euer Estrichbauer gibt nähere Auskunft.

Übrigens: Die gelben Fähnchen, die im Estrich stecken, sind die Markierungen für die Estrichfeuchtemessung kurz vor der Belegung. Und für die Bauherren, die ebenfalls ungeduldige GUs kennen: Der Blower-Door-Test wird erst kurz vor Einzug gemacht. Magische Zahl für Pelletkesselverwender als Ergebnis aus dem Test: 3,0.

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Das letzte Ausbaupaket …

jipiee, das letzte Ausbaupaket ist abgerufen. Die Postkarte mit samt der Bemaßung der Türen ging am vergangenen Mittwoch raus.

Und es folgen gleich mal ein Paar Tipps fürs Abrufen:

  1. IMG_0092Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig: Mit dem Kaufvertrag bei ProHaus geht eine Abtretung der Kaufsumme einher. Nur diese Abtretungssumme ändert sich noch ein paar Mal, bis der genaue Kaufpreis des Hauses feststeht: nämlich bis zum Ausbaupaket 4. Danach weiß der Häuslebauer, wie viel sein Haus wirklich kostet. Um unliebsame Verzögerungen der Zusendung bei der Freigabe zu verhindern, ist es besser, seinen Sachberater einmal zu viel als einmal zu wenig zu kontaktieren. Und zwar mit Durchhaltevermögen. Die Sachbearbeiter bei ProHaus sind meistens dauerüberlastet, so dass Beharrlichkeit sich auszahlen wird. Danach muss natürlich noch der Banksachbearbeiter mit ins Boot geholt werden. Hier zahlt es sich aus, den Kontakt zum ProHaussachbearbeiter dem Banksachbearbeiter auszusourcen.
  2. Wat? Sie wollen noch was ändern?: Es zahlt sich aus, früh seinen Bemusterer anzurufen, um mit ihm die letzten Feinschliffe abzumachen. Auch hier zahlt sich Beharrlichkeit aus: E-Mail, Briefe und dann noch der Anruf und das am besten alles drei auf einmal. Und wundern Sie sich nicht, wenn sie nicht mit dem gleichen Reden, der Sie bemustert hatte, so vor ein oder zwei Jahren. An der letzten Absprache mit dem Bemusterer orientiert sich nämlich der endgültige Kaufpreis. Darf es Eiche für die CPL-Beschläge und die Echtholztreppe sein, da man Fußbodenheizung und Eicheechtparkettholz verlegt? Stimmen die Maße nach dem Verrigipsen noch, so dass eine Duschwanne in das schon kleine Einliegerbad passt, oder lässt man es lieber erst heraus rechnen und kauft es später bei einem Sanitärdienstleister?

Sie brauchen aber nicht gleich panisch reagieren, wenn sie denken, dass sie schon ein wenig spät mit der letzten Absprache dran sind: Heizung, Sanitär und Estrich zögern sich genügend raus, so dass das mit der Sendung von Ausbaupaket 4 noch dicke reicht.

Bestückte Noppenbahnen …

Endlich, nachdem wir unseren Heizungsbauer noch einmal aus terminlichen Gründen wechseln mussten, wurde es geschafft: Unsere Noppenbahnen sind nicht mehr nur schwarz, sondern haben teilweise auch „weiße Streifen“. Dankenswerterweise griff uns unsere Sanitätsfirma, die uns auch den Heizkessel und den Warmwasserspeicher verrohrt haben mit 3 Mann unter die Arme um innerhalb (na ratet mal) einem Tag die komplette Fußbodenheizung zu verlegen. An einem Tag wurden 4 Wochen herschieben wett gemacht. Man ist gut beraten, wenn man die richtigen Leute und vor allem Handwerker kennt.

Wie gesagt, endlich kann der Estrich kommen und er kommt (in 14 Tagen). Man denkt nicht, wie schnell die Wochen ins Landziehen, wenn der eine oder andere Handwerker es nicht packt, den Auftrag in seine Planung zu bekommen.

Aber allem Ärger zu trotz: Am Dienstag wird vollends gefüllt, der Badheizkörper aufgehängt, die Flussmenge eingestellt, 24 Stunden abgedrückt und dann kann unser Estrichbauer kommen.

Wichtig beim Verlegen der Fußbodenheizung ist natürlich noch neben den Verlegeabständen sog. Schiebehülsen nicht zu vergessen. Diese Schiebehülsen werden auf die Rohre gesteckt, die unter der Türe durchlaufen. Diese Schiebehülsen müssen ca. 10 cm in jeden Raum reichen und dienen der Beweglichkeit der Dehnfuge des Estrichs, die meistens an der Türschwelle gelegt wird.

Abstrahlung vs. Konvektion (Quelle: http://www.kosertec.com)

Zu den Verlegeabständen ist folgendes zu sagen: die Verlegeabstände müssen so gewählt werden, dass man unter oder knapp über der magischen Zahl 100 m Rohrlänge mit dem Rohr eines Heizkreises kommt (Hin und Zurück mit inbegriffen). Bei der Länge von 100 m ist das Rohr genug lang, um genug heißes Wasser in der richtigen Geschwindigkeit durch den Kreis pumpen zu lassen. Physikalisch wissen wir ja, dass zum Wärmetransport Konvektion notwendig ist. Geht die Konvektion gegen Null, gibt es also fast keine, dann wird die Fußbodenheizung auch nicht warm genug oder benötigt zu lange Zeit, um die richtige Wohlfühltemperatur zu liefern. ProHaus rechnet die Verlegeabstände eigentlich gut und auch unsere Profis richteten sich danach.

An die Rohrenden sollte man dann auch die Rohrmeter schreiben, die man verwendet hat.

Übrigens: Unsere Sanitärmonteure ließen sich nicht davon überzeugen, im Bad die Heizungsrohre durchzulegen. Sie haben Duschwanne und Badewanne ausgelassen (vgl. die Umfrage im Artikel – Estrich rückt näher… vom 21.10.2013).

Tipp für ETA-Kessel: Das Estrichtrocknungsprogramm

Wer wie wir einen ETA-Kessel zum Feuern benutzt, der muss mit dem Servicepasswort 135 ins Serviceprogramm des Kessels. Sobald der Servicemodus aktiv ist, muss in das Textmenü des Heizkreises eingestiegen werden und dort findet sich dann der Parameter „Estrich“. Durch einmaliges Anklicken öffnet sich das Untermenü, und die gewünschten Parameter lassen sich einsteigen.

Dieser klitzekleine Tipp wurde uns weder vom Servicetechniker, noch von unserem Hausanbieter gegeben. Erst als ich den Service von ETA angeschrieben habe, hat ein Servicetechniker noch am gleichen Tag mit dem Hinweis geantwortet.