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Archive for the ‘Ausbau’ Category

1 Jahr vorbei und weiter gehts

30. Dezember 2014 2 Kommentare

Nach einem guten einem halben Jahr Umzug, geht es nun weiter in der Fertigstellung.
Man glaubt es kaum: wenn erst einmal der Umzug vollzogen ist, dauerst es erst einmal ein Paar Monate, bis man wieder den Drive bekommt etwas zu tun. Außerdem unterliegt der Fertigstellung des Hausbaus immer wieder äußerer Zwänge (Beruf, Fortbildungen, Nebentätigkeiten, …).

Nun aber wird es zeit, das Einliegerbad fertig zu stellen. Angepeilt waren nun 2 Tage, wir arbeiten nun schon drei Tage dran.

In unserem eigenen Bad entschieden wir uns, die Wände deckenhoch zu fließen, was in der Musterung nicht berücksichtigt wurde. Daher fehlten uns auch nur ein paar Fliesen zum Verfliesen des Einliegerbades. Als wir nach gut einem Jahr die Wandfliesen bei Prohaus nachbestellen wollten, waren diese natürlich vergriffen. Nun war großer Rat teuer. Wir entschlossen uns bei unserem örtlichen Baustoffhändler fließen für das untere Bad anzusehen und dann diese zu verbauen.

Der Trend ging innerhalb unserer Bauphase auf dem Fliesenmarkt hin zu großformatigen Fliesen. Diesen Trend wollten wir nicht an uns vorüberziehen lassen. Die jetzigen Fliesen entsprechen in der Breite ca. 3 Fliesen aus dem alten ProHaus-Bestand.

Nun war zu Entscheiden, ob wir die Fliesen im Wilden Verband oder eher klassisch verlegen wollten. Angedacht war der Wilde Verband. Wir entschieden uns beim Verlegen jedoch für die klassische Variante.

Fliesenmuster im Überblick:

Fliesen im Wilden Verband: Bild im Wilden Verband
Fliesen im klassischen Kreuzverband: Fliesen im Kreuzverband
Fliesen im Diagonalverband: Fliesen im Diagonalverband

Vor- und Nachteile der Fliesenmuster:

Natürlich ist der Vorteil beim Wilden Verband, dass man am wenigsten Verschnitt hat. Hier werden die Reste mit verwendet. Trotzdem ist der Kreuzverband immer noch der schönere. Für das Diagonale verlegen der Fliesen produziert man den größten Verschnitt.

Bauupdate – Fensterbänke und professionelle Hilfe

Heute kommt nun das längst fällige update. Ihr wisst ja, um Weihnachten ist immer stressig und wir hatten sehr viel zu organisieren. Da wir mit unserer Baustelle nun doch nicht so wirklich weiterkommen, wie wir wollen, haben wir uns professionelle Hilfe geholt. Wir sind einfach zu sehr von unserer beider Jobs vereinnahmt. So viel zu „Lehrer haben ja so viel Zeit“.

In der 2. KW im Neuen Jahr kommt das letzte Ausbaupaket, daher müssen wir jetzt Gas geben. Eigentlich wollten wir schon nächste Woche mit Malern beginnen, so dass wir dann mit den Malerarbeiten fertig sind, wenn das Ausbaupaket ankommt.

Wer in Baden-Baden und Umgebung baut, dem kann ich Herrn Dabic wärmstens empfehlen. Ein guter Gipser und zuverlässig. Wer nähere Infos braucht, meldet sich einfach bei mir.

Fensterbänke setzen

Bei den Fensterbänken ist es wichtig, das richtige Aufmaß zu bemaßen. Wenn die Fensterleibungen noch nicht gemacht sind, dann ist der Einbau am einfachsten, da die Fensterbänke einfach eingebaut werden können und die Fensterleibung dann im Nachhinein befestigt wird. Unsere erste Idee, die Fensterbänke in die Wand zu versenken war zum Scheitern verurteilt, da ja die Fenster schon eingebaut waren. Daher mussten wir die Fensterbänke noch anpassen.

Die Anpassung der Fensterbänke wurde wie folgt in Angriff genommen:

  1. Aufmaß nehmen und auf der Fensterbank im richtigen Maß mit Kreppband abkleben.
  2. Eine Steinschrubbscheibe war das Mittel der Wahl, um Aussparungen an der Fensterbank vor dem Einbau einzusägen und überflüssiges Steinmaterial abzunehmen.
  3. Die Fensterbank wurde vorsichtig von beiden Seiten mit der Steinschrubbscheibe (nVidia) bearbeitet, bis die gewünschten Stücke der überflüssigen Steinmaterialien aus der Bank gefallen sind.
  4. Vor dem Einbau der Fensterbänke wurden die Fenster mit winddichtem Klebeband an der Einbaustelle wind- und luftdicht verschlossen. Nach setzen der Leibungen wurde das überschüssige Klebeband mit einem Cutter-Messer angeschnitten und abgezogen.

Ausrichtung und Einbau:

  1. Die Fensterbank wurde mit Keilen ins Wasser ausgerichtet. War das Wassermaß nach vorne nicht richtig möglich, wurde eine leichte Neigung nach vorne weg vom Fenster akzeptiert. Nie die Neigung nach hinten zum Fenster hin vornehmen: Kondenswasser würde sich zum Fenster hin sammeln und früher oder Später unter die Fensterbank ziehen und dort erheblichen Schaden anrichten.
  2. Nachdem alle Fensterbänke angepasst und ausgerichtet wurden, wurde unter die Fensterbänke 2K-Schaum aus dem Fachhandel eingearbeitet. Der Vorteil bei 2K-Schaum ist, dass die Bank festgeklebt und gleichzeitig die Fläche unterhalb der Fensterbank isoliert wird.
  3. Nachdem der Schaum der Fensterbänke ausgehärtet war, wurden die Fenster mit Hilfe eines Imbussschlüssels so eingestellt, dass die Fenster ohne Widerstand zugemacht werden konnten.

Der Estrich ist drin, juhu

20. November 2013 2 Kommentare

Endlich, der Estrich liegt nun seit knapp 6 Tagen. Morgen wird angeheizt.

Unsere Estrichjungs waren letzte Woche richtig schnelle. Nachdem es einige Zeit gedauert hat, und die Termine öfters verschoben wurden, machten uns die Estrichjungs den Estrich der 3 Etagen innerhalb eines Tages.

Wir sind im Moment im Trocknen des Estrichs. Jeder Estrichbauer gibt ein individuelles Belüftungs- und Heizprotokoll. So könnte ein Protokoll aussehen:

Ersten Drei Tage: Estrich bleibt ohne Lüftung, im Winter max. Heizungsvorlauf 5 – 15 °C.
Danach Stoßlüften, Vorlauf immer noch für 7 Tage auf 5 – 15 °C im Winter, im Sommer ganz aus.
Danach Vorlauf auf 20 °C, jeden Tag um 5 °C erhöhen bis 7 Tage danach Vorlauf auf 55 °C für drei Tage belassen.

Hier kann dann Ab- oder Beleggeheizt werden. Euer Estrichbauer gibt nähere Auskunft.

Übrigens: Die gelben Fähnchen, die im Estrich stecken, sind die Markierungen für die Estrichfeuchtemessung kurz vor der Belegung. Und für die Bauherren, die ebenfalls ungeduldige GUs kennen: Der Blower-Door-Test wird erst kurz vor Einzug gemacht. Magische Zahl für Pelletkesselverwender als Ergebnis aus dem Test: 3,0.

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Das letzte Ausbaupaket …

jipiee, das letzte Ausbaupaket ist abgerufen. Die Postkarte mit samt der Bemaßung der Türen ging am vergangenen Mittwoch raus.

Und es folgen gleich mal ein Paar Tipps fürs Abrufen:

  1. IMG_0092Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig: Mit dem Kaufvertrag bei ProHaus geht eine Abtretung der Kaufsumme einher. Nur diese Abtretungssumme ändert sich noch ein paar Mal, bis der genaue Kaufpreis des Hauses feststeht: nämlich bis zum Ausbaupaket 4. Danach weiß der Häuslebauer, wie viel sein Haus wirklich kostet. Um unliebsame Verzögerungen der Zusendung bei der Freigabe zu verhindern, ist es besser, seinen Sachberater einmal zu viel als einmal zu wenig zu kontaktieren. Und zwar mit Durchhaltevermögen. Die Sachbearbeiter bei ProHaus sind meistens dauerüberlastet, so dass Beharrlichkeit sich auszahlen wird. Danach muss natürlich noch der Banksachbearbeiter mit ins Boot geholt werden. Hier zahlt es sich aus, den Kontakt zum ProHaussachbearbeiter dem Banksachbearbeiter auszusourcen.
  2. Wat? Sie wollen noch was ändern?: Es zahlt sich aus, früh seinen Bemusterer anzurufen, um mit ihm die letzten Feinschliffe abzumachen. Auch hier zahlt sich Beharrlichkeit aus: E-Mail, Briefe und dann noch der Anruf und das am besten alles drei auf einmal. Und wundern Sie sich nicht, wenn sie nicht mit dem gleichen Reden, der Sie bemustert hatte, so vor ein oder zwei Jahren. An der letzten Absprache mit dem Bemusterer orientiert sich nämlich der endgültige Kaufpreis. Darf es Eiche für die CPL-Beschläge und die Echtholztreppe sein, da man Fußbodenheizung und Eicheechtparkettholz verlegt? Stimmen die Maße nach dem Verrigipsen noch, so dass eine Duschwanne in das schon kleine Einliegerbad passt, oder lässt man es lieber erst heraus rechnen und kauft es später bei einem Sanitärdienstleister?

Sie brauchen aber nicht gleich panisch reagieren, wenn sie denken, dass sie schon ein wenig spät mit der letzten Absprache dran sind: Heizung, Sanitär und Estrich zögern sich genügend raus, so dass das mit der Sendung von Ausbaupaket 4 noch dicke reicht.

Bestückte Noppenbahnen …

Endlich, nachdem wir unseren Heizungsbauer noch einmal aus terminlichen Gründen wechseln mussten, wurde es geschafft: Unsere Noppenbahnen sind nicht mehr nur schwarz, sondern haben teilweise auch „weiße Streifen“. Dankenswerterweise griff uns unsere Sanitätsfirma, die uns auch den Heizkessel und den Warmwasserspeicher verrohrt haben mit 3 Mann unter die Arme um innerhalb (na ratet mal) einem Tag die komplette Fußbodenheizung zu verlegen. An einem Tag wurden 4 Wochen herschieben wett gemacht. Man ist gut beraten, wenn man die richtigen Leute und vor allem Handwerker kennt.

Wie gesagt, endlich kann der Estrich kommen und er kommt (in 14 Tagen). Man denkt nicht, wie schnell die Wochen ins Landziehen, wenn der eine oder andere Handwerker es nicht packt, den Auftrag in seine Planung zu bekommen.

Aber allem Ärger zu trotz: Am Dienstag wird vollends gefüllt, der Badheizkörper aufgehängt, die Flussmenge eingestellt, 24 Stunden abgedrückt und dann kann unser Estrichbauer kommen.

Wichtig beim Verlegen der Fußbodenheizung ist natürlich noch neben den Verlegeabständen sog. Schiebehülsen nicht zu vergessen. Diese Schiebehülsen werden auf die Rohre gesteckt, die unter der Türe durchlaufen. Diese Schiebehülsen müssen ca. 10 cm in jeden Raum reichen und dienen der Beweglichkeit der Dehnfuge des Estrichs, die meistens an der Türschwelle gelegt wird.

Abstrahlung vs. Konvektion (Quelle: http://www.kosertec.com)

Zu den Verlegeabständen ist folgendes zu sagen: die Verlegeabstände müssen so gewählt werden, dass man unter oder knapp über der magischen Zahl 100 m Rohrlänge mit dem Rohr eines Heizkreises kommt (Hin und Zurück mit inbegriffen). Bei der Länge von 100 m ist das Rohr genug lang, um genug heißes Wasser in der richtigen Geschwindigkeit durch den Kreis pumpen zu lassen. Physikalisch wissen wir ja, dass zum Wärmetransport Konvektion notwendig ist. Geht die Konvektion gegen Null, gibt es also fast keine, dann wird die Fußbodenheizung auch nicht warm genug oder benötigt zu lange Zeit, um die richtige Wohlfühltemperatur zu liefern. ProHaus rechnet die Verlegeabstände eigentlich gut und auch unsere Profis richteten sich danach.

An die Rohrenden sollte man dann auch die Rohrmeter schreiben, die man verwendet hat.

Übrigens: Unsere Sanitärmonteure ließen sich nicht davon überzeugen, im Bad die Heizungsrohre durchzulegen. Sie haben Duschwanne und Badewanne ausgelassen (vgl. die Umfrage im Artikel – Estrich rückt näher… vom 21.10.2013).

Tipp für ETA-Kessel: Das Estrichtrocknungsprogramm

Wer wie wir einen ETA-Kessel zum Feuern benutzt, der muss mit dem Servicepasswort 135 ins Serviceprogramm des Kessels. Sobald der Servicemodus aktiv ist, muss in das Textmenü des Heizkreises eingestiegen werden und dort findet sich dann der Parameter „Estrich“. Durch einmaliges Anklicken öffnet sich das Untermenü, und die gewünschten Parameter lassen sich einsteigen.

Dieser klitzekleine Tipp wurde uns weder vom Servicetechniker, noch von unserem Hausanbieter gegeben. Erst als ich den Service von ETA angeschrieben habe, hat ein Servicetechniker noch am gleichen Tag mit dem Hinweis geantwortet.

Lebenszeichen von uns – Der Estrich rückt näher

Ja, es wird mal wieder Zeit. Wir müssen reden…

Die letzten paar Wochen waren sehr sehr stressig, daher kam ich nicht zum aktualisieren. Sorry dafür.

Zwischenstand:

Wir kommen bald an den Estrich. Die letzten Wochen standen im Zeichen des Rigips an die Wandklebens, des Verspachtelns und des Ausbesserns. Vor dem Estrich müssen auf jeden Fall die Eckschienen, die den Stoßschutz für die Rigipskanten bilden, eingespachtelt werden. Daher entschieden wir uns dafür, den ersten Spachteldurchgang gleich mitzumachen und mit Maleracryl die Stoßfugen an den ganzen Wandfugen zu verschließen. So können wir dann nach dem Estricheinbau ohne Probleme nach dem Schleifen den zweiten Spachteldurchgang starten, der uns dann hoffentlich weniger Zeit rauben wird.

Spachteln, kleben und Co:

Da unser Kalksandsteinmauerwerk sich nicht wirklich als Sichtmauerwerk eignet und wir die Einliegerwohnung eh noch schallisolieren wollten, entschieden wir uns für das Ankleben der Rigipsplatten an den KS-L-Wänden. Als Kleber eignet sich hervorragend Perlfix. Dieser Kleber wurde von uns in Batzen auf die anzuklebenden Rigipsplatten aufgebracht und dann mit einer Zahntraufel verteilt. Diese Methode spart Kleber und gibt einen definierten Wandabstand für die Platten vor. Danach wurde mit einer Richtlatte die Platte an die KS-L-Wand geklopft und gleichzeitig ausgerichtet.

Als Spachtelmasse entschieden wir uns für Settamur Glättputz. Dieser Glättputz ist viel besser als jede Spachtelmasse von Knauff und Co. Glättet super, ist klasse adhäsiv durch einen gewissen Kunststoffanteil und kommt auch ohne Armierungs- bzw. Fugengewebe aus. Außerdem lässt er sich super verarbeiten. Nur zu dünn anrühren sollte man ihn in erster Spachtel nicht. Zu dick bei sommerlichen Temperaturen, wie wir sie im Juli hatten, auch nicht, da er dann zu sehr schnell abbindet. Obwohl der Glättputz aus Herstellerangaben kein Gewebe benötigt, gingen wir trotzdem auf Nummer sicher und überzogen die Stoßfugen der Rigipsplatten an den beweglichen Gebäudeteilen (Dachstuhl, Holzständer) mit PVC-Netzgewebe und überspachtelten dann das ganze mit Settamur und einer Glättkelle. Als Netzgewebe eignet sich das selbstklebende von Knauff.

Vorbauten …

Nachdem ich berufsbedingt unsere Baustelle eine ganze Woche allein lassen musste, kam ich heute wieder in den Genuss ein wenig Sanitärmeisterarbeit zu leisten. Am heutigen Tag wurde im Bad des Obergeschosses die Vorwand für Toilette und Waschbecken, sowie die Verkofferung der Abflussrohre in Angriff genommen. So gut es ging, natürlich. Tatsächlich hatte Bauhaus bei seiner Berechnung der Metallständer die Wandanschlussprofile nicht mit eingeplant, obwohl wir dem Verkäufer gezeigt haben, wie wir die Vorwandinstallation gerne haben möchten. Daher konnte ich nur die Knauff UW-dB-Rahmenprofile (40 mm x 0,6 mm, Länge: 4 m) und die Knauf CW-dB-Ständerprofile (50 mm x 50 mm, Länge: 3 m) setzen. Mit Wasserwaage, Bleistift und Hammer bewaffnet, ging es dann an die Errichtung der Metallständer. Wichtig bei der Befestigung der Metallständer ist, dass die UW-dB-Rahmenprofile mit Dichtungsband Schallisoliert und die Ständer ins Wasser gestellt werden. die Ständer lassen sich leicht mit einer Blechschere schneiden. Zollstock und Edding helfen bei der Bemaßung.

Die Ausbeute von 5 Stunden kann man hier im Bild sehen:

Vorwandinstallation Waschbecken

Vorwandinstallation Waschbecken

Worwandinstallation von der Seite

Worwandinstallation von der Seite

Vorwandinstallation Toilette

Vorwandinstallation Toilette

Vor dem Belüftungsrohr des Abflusssystems (im Bild von der Vorwandinstallation der Toilette sieht man links davon ein Stück), konnte wegen den gigantischen Fähigkeiten von Bauhaus nur die UW-dB-Rahmenprofile auf den Boden gedübelt und ein CW-dB-Ständerprofil an der Wand unter der Badschräge angebracht werden. Demnächst, wenn die Wandanschlussprofile (27 mm x 28 mm) besorgt sind, können wir auch die Verkofferung und die Vowandinstallation abschließen.

Knauf beschreibt in folgendem Din-A 4 Flyer die Montage der Vorwandinstallationen: staenderprofile_266896.